Сегодня я расскажу очень интересную идею: «Как сделать подсветку для радиоуправляемой машинки»

Материалы:
10 см светодиодной ленты (на 12 вольт).
Клемма на крону.
Небольшой выключатель
Скрепки.
Ну и конечно же провода.
Инструменты:
Пассатижи.
Паяльник(с припоем и т.д)
Зажигалка.
Крона.
Двухсторонний скотч.

1. Первым делом мы берем светодиодную ленту и разрезываем ее пополам(5 см).

2. Очищаем от силикона концы светодиодной ленты и залудим все контакты

3. После этого припаиваем провода (красный к +, черный к -).

4. После этого кусочки светодиодной ленты располагаем по краям крышки от питания радиоуправляемой машинки и отмеряем длину проводов чтобы соединить эти кусочки.

Вот примерно так у меня получилось:

6. На место питания припаиваем провода клеммы от кроны.

7. Выключатель в корпусе. Теперь самое опасное: (соблюдайте меры предосторожности!!). Лично я подстелил железный лист, одел перчатки и очки. Нам предстоит выпрямить скрепку и согнуть ее буквой «п».Берем пассатижи и зажимаем скрепку.

Достаем зажигалку и держим конец (буквы «п») над пламенем до того момента, когда скрепка начнет розоветь. После того как скрепка стала красно-розовой, надо резко убрать зажигалку и плавить корпус чтобы поставить выключатель. Надо аккуратно плавить пластик чтобы выключатель мог ровно «сесть» под размер отверстия в корпусе Эта работа долгая и муторная, но когда сделаешь будет очень аккуратно.

8. Ну вот почти все,осталось только припаять провода к выключателю и приклеить светодиодную ленту к крышке от питания машинки.

9. Проверь горит ли светодиодная лента(если нет проверь аккуратность пайки и провода)

Крону прикрепляем двухсторонним скотчем во внутренней стороне машинки.

Я подключил крону (9 вольт) т.к нигде не нашел батарейку на 12 вольт (видимо в нашем городе таких нет).

Ну вот и все, выглядит эта подсветка очень круто и почти не тратит много денег и времени.

Сейчас я покажу как выглядит машинка с подсветкой ночью:

Здравствуйте. Я хочу рассказать о том, как я делал подобие неоновой подсветки и фар с габаритами для радиоуправляемой дрифт-модели масштаба 1:10.

Предыстория

В ноябре 2015 я заинтересовался дрифтом на RC-моделях, неожиданно появились деньги, и тут понеслась… Дрифт меня вовлёк, и я решил перейти к этапу, который в электронике обычно начинается с изготовления корпусов для своих устройств, а в моделизме - с добавления «красунек» на модель. Корпус у меня уже был - побитый жизнью Porsce 911 GT2 RS, и я решил добавить немного света. Что из этого вышло - смотрим.

Часть 1, теоретически-философская

Для начала, я составил для себя список «хотелок»:

1. Подсветка дна модели, т.н. «неон»;
2. Фары (дальний свет);
3. Габариты.

Для подсветки я откопал в закромах шкафа светодиодную псевдо-RGB ленту. Светодиоды R,G и B не находятся в одном корпусе, а просто стоят друг за другом (упустил этот факт при заказе, поэтому лента и переселилась в шкаф). Длина одного сегмента ленты составляет 147мм и на ней умещается по два светодиода каждого цвета. Но какой бы ни была RGB-лента, ей всё равно нужен управляющий контроллер - его я запланировал реализовать на ATTiny13, благо они были признаны мною как «несостоятельные» для проектов и тихо лежали в том же шкафу.

Включение фар и габаритов тоже было запланировано с помощью той же АТТини, но… не сложилось, в общем. Хотя и на печатке, и в коде всё нарисовано и описано, может быть когда-нибудь потом добавлю; сейчас свет и габариты включаются DIP-переключателем на 2 секции.

В изначальном варианте «блока света» питание планировалось объединить с питанием силовой части; помехи ли, или проседание напряжения ввиду прожорливости моего регулятора хода сбрасывали контроллер, поэтому пришлось добавить (в версии №2) 2 аккумулятора 18650, соединенных последовательно. Напряжения в 6-8.4В хватало для питания светодиодных лент. Потом, ввиду отсутсвия большого количества отсеков для 18650, пришлось заменить двойной отсек на одинарный и добавить китайский модуль DC-DC Step-Up на маленькой микросхеме с нечитаемой маркировкой. Напряжение на выходе я выставил 10В, теперь и ленты, и фары светят ярче, правда, приходится чаще заряжать аккумулятор; но его всё равно с лихвой хватает на 2-3 покатушки по 2.5 часа. Да и возить с собой 2 18650 аккумулятора - не такая уж и большая проблема. Питание МК обеспечивается за счёт преобразователя LM1117-5.0,

Часть 2, практическая

Практически, реализация контроллера света не являет собой чуда, я не стал особо заморачиваться и решил сделать 5 режимов работы - всё выключено, R, G, B, RGB. Из-за относительно небольшого клиренса модели, в режиме RGB чётко видны все три светодиода. Сама же лента имеет общий анод, катоды коммутируются с помощью маленьких N-канальных полевых транзисторов в корпусе SOT-23. Почему-то самой большой проблемой для меня была именно разводка силовой части - я немножко подтупливаю, когда рисую схемы с транзисторами. А уже после ликвидации проблемы, я нашёл схему подключения в сборнике Arduino Basic Connections.

На корпусе модели смонтированы светодиоды (для фар - на звёздочках, габариты просто приклеены на термоклей) и плата, на которой установлены DIP-переключатель и токоограничительные резисторы. Аккумулятор с повышающим преобразователем стоят на шасси, питание заводится через разъём 3-пин, из которых 1 - not connected (для защиты от переполюсовки).

Прошивка для микроконтроллера (всё в конце статьи в архиве) написана в BASCOM-AVR, который, ИМХО, незаслуженно был описан одной-двумя статьями на Хабре, ибо среда заслуживает внимания благодаря простоте написания программы и достойному коду на выходе.

В заключение, немного фотографий получившегося:

Фотографии платы без термоусадки не сохранилось

Второй этап - питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:

()

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого . В качестве стекол - кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке - единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

+8 Добавить в избранное Обзор понравился +29 +49

Оставьте ваше имя и телефон в форме ниже, нажмите кнопку "отправить" и мы перезвоним вам в ближайшее время.

Современные радиоуправляемые игрушки это продуманные конструкции, которые являются верхом искусства моделирования. Модели со светящимися колесами отдельная категория товара, на которую стоит обратить внимание, если хочется, чтобы не только дневные, но и ночные заезды представляли собой настоящее зрелище. Емкость аккумуляторной батареи у таких машин значительно больше, объясняется это внушительным энергопотреблением.

На что стоит обращать внимание

Когда покупатель выбирает игрушку на радиоуправлении ему советуют обращать внимание на несколько основных факторов:

Возраст потребителя;

Масштаб машины;

Тип двигателя.

Возраст ребенка играет важную роль при выборе модели для игры. Чем меньше ребенок, тем проще для него управление должно быть. вместе с возрастом будет колебаться и масштаб игрушки, самые большие машины на радиоуправлении со светящимися колесами предназначены подросткам от 12 лет. Они имеют внушительный вес и вручную некоторые из них транспортировать не так просто.

Для игры в помещении стоит подбирать модель меньшего размера, она сможет продемонстрировать все свои достоинства, будет легко входить в повороты, маневрировать между препятствиями. Большие, крупногабаритные модели используют только на улице, где им достаточно места для совершения заезда.

Не мало внимания на тип двигателя, электромоторы просты в обслуживании, но бесколлекторный двигатель обладает большей мощностью и способен разгонять авто до 200 км/ч, несмотря на то, что это игрушка. Такие машинки предназначены для пользователя старшего возраста, для детей производители предлагают характеристики скромнее. Двигатели внутреннего сгорания не только дорого обходятся в обслуживании, но и требуется не мало опыта для содержания такой машинки в порядке. Это профессиональные модели для опытных моделистов.

Каждый любитель радиоуправляемых автомобилей через какое время начинает дорабатывать и улучшать свои модели. На одно и тоже шасси покупаются разные варианты корпусов, делается тюнинг, дополнительная окраска, устанавливается свет.

Именно про установку последнего и пойдет речь в этой статье.

Блок управления покупается готовый, обычно в комплекте идет следеющее:
4х3мм Оранжевых светодиода.
2х3мм Белых светодиода.
4х5мм Белых светодиода.
2х5мм Красных светодиода.
8х60мм нейлоновых стяжек.
2 JR Y-кабеля (разветвителя).
8 Колодок фиксации проводов.
12 Светодиодных креплений.
Двусторонняя клейкая лента.
Инструкция с картинками

Диоды поставляются спаянными по несколько штук и после подключения всех светодиодов остается еще 2 свободных разъема.

Список разъемов блока управления светом радиоуправляемого автомобиля:
Разъем 1: Передние огни ближнего света. (Без движения - горят тускло, при нажатии на газ - загораются ярко)
Разъем 2: передние огни дальнего света. (Без движения - не горят, при нажатии на газ - загораются ярко)
Разъем 3: левый сигнал поворота. (Мигают при поворотах рулевого колеса)
Разъем 4: правый сигнал поворота.
Разъем 5: передние огни ближнего света.
Разъем 6: огни заднего хода. (Загораются только при повторном нажатии на тормоз)
Разъем 7: мигающие огни. (Наподобие стробоскопов)
Разъем 8: стоп сигналы. (Все время тускло горят, при нажатии на тормоз - загораются ярко)

Александр комментирует:

Вот мне интересно, где взять такие фары на литнике или какие похожие, много где искал и все без результатно, а сверлить дырки просто под диоды в РЦ модели как то не красиво. Может подскажите????